芭蕾咖啡

 
芝加哥白襪隊（Chicago White Sox），主場位於美國行動通訊球場，球衣顏色為黑與白色，當然所有的Sox Logo也朝著這顏色在球場與城市四周蔓延著；伊利諾理工學院黑白的簡約建築風格，從地鐵站一路延伸至校園中，很明顯的風格.....難道「黑與白」是這個城市的專屬顏色嘛？！

Metropolis Coffee shop黑白的店招設計，加上芝加哥特有的摩天高樓印象，這是否也代表著這個城市特有的咖啡嘛？！

果真，當我們拿著Metropolis的咖啡豆逛街時，芝加哥人都會熱烈地與我們說：這是芝加哥之最！

 
   去日本短短幾天內，宇治就走了兩回，不知不覺自己一直被茶所吸引，不知道是茶葉本身的味道，還是它所賦予的生活態度，感覺茶在京都人的生活中，已不單單只是一種飲品，有時候更像是一種生活儀式。
140年老店：中村籐吉

 
 
 
250年茶鋪老店的 新茶風味

喝茶，若缺少了儀式，似乎味道就少了一點...
 
 

從京都搭着電車到奈良...
 
1870年創業的葛果子老鋪<天極堂>，其老店的兩層樓新建築，彷彿是一間摩登的咖啡館，裡頭卻賣著傳統不過的日式甜點，它眼前的這片美景，更是人間天堂。在這裡吃甘味，有著時空混淆的迷惑與食物的真滋味。

 
不管走到東西南北哪一條路，都能發現許多極致美好的地方。
一種非關繁華，也不屬於熱鬧、安定而紮實的存在感。 
「千年繁華」壽岳章子  P.264
 
位在祇園附近的「鍵善良房」，由於外觀相關低調，因此走過它好幾回都不自知，直到詢問當地人才明白它就在我們身旁，一入店內看到傳統的木櫃與簡單擺放的糕品，真讓我們有種跳入畫中的夢幻感覺。

   主要是因為來京都前正好迷戀上澤田重隆先生的畫作，看著他將京都百年老店與傳統街道以素淨純樸的方式表達，其中所繪畫的「鍵善良房」最是這樣的感覺，有古董木製櫃檯、有店員包裝糕點、有穿著和服的顧客等，直到那天我們親眼目睹時，也有著同樣的味道，古典優雅的風味在第一時間就發現了！

   然而我們更想在這裡享用甜點的美味，因此就在店內點用著期待許久的「葛切」，搭配的當然是沖繩出產的香濃黑糖汁囉。

    整家店裡以中高年齡層顧客居多，穿著和服女性也佔多數，服務生很注意任何微小的細節，即使送上一杯熱茶，也不忘傳統奉茶的禮儀與茶杯應擺放的方向等，細心的令人感到驚喜。且在等待些許時間後，當「葛切」一上桌，我們即迅速地品嚐完畢，因為冰涼Q軟的葛切再搭上純釀香甜的黑糖汁，怎有辦法停下來呢。

   同時耳聞這裡過去所使用的容器，皆是名匠黑田辰秋的作品，即使店內擺放糕點的櫃子都是他的一些老作品，但近年選用「葛切」甘味的客人越來越多，目前已改為輪島漆器，品質也相當好，看著服務生嚴謹地展現食用器具與注重花色位置方向，也明白了老店對杯盤器皿的重視。尤其在燈光注重的調和下，這些漆器在數層「幽暗」色調的堆疊下，再望入裝有冰水與透明葛切的器皿中，真是陰翳感饒富的美好！

   末了，再喝上一口口的熱茶，續了好多杯後，那黑糖的香氣仍在口中盤旋許久，讓人遲遲都不想離開這裡，直到天色漸暗，才想到還是須到祇園附近走走吧！


末記
   京菓子，若依成分區分，大致可以分為生菓子與乾菓子，生菓子即是含有較多水份與內餡的菓子；乾菓子即是水份較少無餡的菓子，搭配清茶正好。若依流派區分，則更為複雜了，有縊屋系、若狹屋系、龜屋系…等，每個流派都有自家獨特的口味與特色店鋪。

    本次旅行雖也記得要多去找幾家菓子名店享用一下，但礙於行程短暫，也僅能在行程中穿插一兩家，不過就在逛過京都伊勢丹百貨地下一樓的菓子店舖後，也就大致觀賞到關西地區各家菓舖名店的千姿百態與各自受擁戴的超高人氣，也算過癮了。

安藤忠雄的Times
 
  關西人愛川，這樣的感觸我們很早就有感受到，它與生活兩岸的人們有太多的關係存在，很難割捨。然在京都市區閒逛時，更是深刻這一點。這天下午本來就安排逛逛京都老街，因此除了到鴨川沿岸走走外，更順道與其平行的高瀨川附近遊蕩，尋找安藤忠雄在1984年所設計的一座小型商場「京都Times」。

「京都Times」整棟約三層樓，其中包含美髮沙龍、個人工作室、服飾店等，其中地下一樓有家咖啡館，似乎又讓我們找到一處可以歇腳的灰階空間，因為這裡依然是使用清水混凝土的建築結構。

不過由於咖啡館空間不大，感覺有點擁擠，但由於安藤忠雄在這裡使用「複合式迴遊」的京都傳統建築概念，將河流引入空間裡，讓天際雲霧透入建物頂方。因此在喝咖啡時看到白鷺在河上遊玩、抬頭仰望則是湛藍天際，感覺已經與天邊、河流有融化一體的寬闊感，這也讓我們與京都的河川又有另類不同的體驗方式！

午后時分慢慢飲用著這杯有點淡薄的濃縮咖啡後，卻不感失望，因為它擋不住設計者濃烈的創意巧思與讓人感到舒服的高瀨川。

大阪府立狹山池博物館
 
    狹山池博物館位於大阪狹山市中，距離大阪市區有段距離，搭乘南海特急電車也花費將近一小時的時間。到達後發現市區街道上空蕩蕩，沿途全都是獨棟的住家與舊街老巷等，完全沒有大阪市區中吵雜的感覺，優靜地很。

    而這座博物館低調的個性，在我們拜訪前也已看過許多書籍類似的介紹，但沒想到確實也是如此，任一般陌生遊客也看不出來，它到底該從何逛起，索性我們就依著眼前唯一的道路走著吧，但就這般順著走去，卻也才發現設計者的許多巧思，在路末之處，轉個彎才發現太多別有洞天的驚喜，且也從不讓遊客迷失方向，只要你順著走就行。

    其實這座博物館是紀念著七世紀初，日本最古老水壩蓄水池的故事，傳承環繞狹山池於人與土地間的故事，在安藤忠雄的匠心運下，2001年「狭山池博物館」才開幕，算是蠻近期的作品，他透過建築親水空間設計和保存至今的歷史文物導覽，讓參觀者可以親身體會日本古代治水灌溉和水利工程的智慧。

    就在我們走到博物館的盡頭，總覺的應該再來點什麼驚喜呢？但在當時我們都只想休息一下，緩緩心中不斷被衝擊的思緒與疲累的雙腿，果然出現了一家咖啡館，正位於博物館的內側二樓的位置，它不影響整座建物的主要視覺，但卻也讓人從這小天地中觀看到整座博物館的全貌與另側市區中住家的平淡景致，似乎也在連接著這個博物館的創立精神與市民百姓間長長遠遠的關係。

飲盡一杯牛奶歐蕾咖啡後，將繼續起程，雖然外頭還下著雨，但總覺的咖啡館的存在總可以讓人們再度充滿活力與熱情。


末記

本次日本關西之旅，原本想來趟安藤忠雄系列教堂小旅行，如位在大阪市區的「光之教堂」與位在神戶六甲山的「風之教堂」，再加上位在淡路島的「海之教堂」，但由於教堂的建造本來就有其它的用途必須使用，在拜訪前最好事前預約較佳，因此為避免過於打擾，也就取消這樣的行程安排，改走比較輕鬆的路線，選擇市區博物館與咖啡館這類的優閒方向，後來也發現這樣確實正確。

 
  『茂庵』這座位於銀閣寺附近的咖啡館，最初是由谷川茂次郎於大正時期所創立，中間經歷了數十年的荒廢封鎖，重新開放後則以谷川先生的雅號命名為『茂庵』。並且於2004年『茂庵』被登錄為京都有形文化財，難怪我們沿途問路，當地人都對於我們要前往拜訪它感到熟悉與開心
    由於『茂庵』位於京都吉田山的山頂上，因此在逛完由銀閣寺後順著哲學之道再步行約二十分鐘，到達神樂岡道旁的登山步道，再爬個約二十多分鐘才可到達。然走至神樂岡道時，行人不多，更別提爬山的路上，幾乎空無一人，僅見幾隻懶洋洋的小貓在路旁打盹。

 
    對於日本人愛戀河川的記憶，應源自於看過日本作家宮本輝『川的三部作』開始，不論是處女作《泥河》中，小男主角透過自己幼小的觀察以了解到自家河川前所發展的故事或者是位在熱鬧大阪城中一間小咖啡館所發展出《道頓堀川》等故事，河流的存在都不僅是故事的一個長景，大多數更像是穿越人們心中綿延不斷的人生議題。

    尤其宮本輝又出生於日本關西地區，對於當地的環境下所發生出的故事有著比一般人更深刻的感受，這些也都表現於小說情節中，如《泥河》中主角信雄與好友阿喜每日繞著河流與昭和橋玩耍的點滴。這一切都開啟了我們對於日本河川的無限想像，因此在日本關西地區，每當我坐車跨越河川或者在市區裡走過一個又一個橋樑時，看著在橋下行走與閒坐的人們時，也就想起這些故事裡的些許情節，一幕又一幕。

   然而本次到達京都時正是十月一日，旅遊書上都說，在京都重要河流「鴨川」兩側，每年夏季店家都會准備納涼椅，供遊客賞河、吹風與飽食，直到九月底才會結束，因此這些日子我們似乎來晚了，都僅發現卡車在拆除一個個納涼椅等設備，但卻也發現坐在川岸兩旁的人們依然許多，有三三兩兩的學生、有一對對的情侶，更有許多沉思的一人…大家似乎靠岸而生、沿河而行，離不開鴨川的模樣，挺可愛。

回台前的一晚，我們再度搭車至鴨川旁，尋找一家耳聞許久的咖啡館，聽說它也是靠著河岸旁，夜晚營業較晚，可以喝點小酒、聽些音樂等，但尋找許久後還是迷了路，索性問了路旁一家民宿老闆是否知道這家咖啡館位置，但由於距離仍相差甚遠，只好作罷，但仍見民宿老闆正在利用夜晚暇時整理納涼椅與相關夏季賞川等物品，這才感到秋已到、夜已深，靜靜河岸旁總有些人的故事會不斷在進行著。